베니스의 마지막 벨벳 상인

벨벳은 한때 세계에서 가장 탐나는 직물 중 하나였지만 지금은 이탈리아의 한 가족만이 전통적인 방식으로 생산하고 있으며 직물의 전통은 1499년까지 거슬러 올라갑니다.

희귀한 화려함
물에 휩싸인 궁전, 운하로 둘러싸인 섬, 조수에서 솟아오른 황금 대성당이 있는 베니스는 창의성과 장인 정신이 빚어낸 걸작입니다. 갯벌 무리에서 착안한 대리석 대도시인 City of Water의 동화 같은 배경은 수세기에 걸친 예술가와 발명가에게 영감을 주었습니다. 그러나 베니스의 도시적 직물이 항상 도시를 형성해 온 반면, 베니스의 고급 직물은 한때 패션계를 이끌었습니다.

13세기부터 18세기까지 베니스는 고급 섬유 무역의 진원지였으며 해양 공화국의 직물은 벨벳보다 더 탐났습니다. 1500년대 산업이 절정에 이르렀을 때, 도시의 비단 직공 길드(Guild of Silk Weavers)가 천천히 수천 개의 비단 실에서 벨벳을 짜서 르네상스 귀족의 최고 단계에 호화로운 무늬가 있는 옷을 공급할 때 베네치아 석호 전체에 6,000개의 나무 베틀이 딸깍거리는 소리가 울려 퍼졌습니다.

오늘날 베니스와 이탈리아 전역에 전통적인 나무 베틀로 벨벳을 생산하는 단 하나의 회사만이 남아 있습니다.  Luigi Bevilacqua Company는 1499년까지 벨벳 직조의 계보를 추적할 수 있는 소규모 가족 운영 기업입니다. 대운하 옆에 숨겨져 있는 창문 없는 작업장에서 율동적으로 떠드는 소리가 들리면 베네치아 벨벳의 비밀이 망각에 빠지지 않도록 한 손으로 지키는 충성스러운 직조공 팀을 보게 될 것입니다.

불가사의의 작업장
그것을 담고 있는 도시처럼 베빌라쿠아 공방은 각자의 장소와 시간의 세계에서 표류하고 먼지 투성이의 작업실에 들어서는 것은 마치 중세 방앗간의 유령 속으로 들어가는 느낌이다.

중세부터 1920년대까지 거슬러 올라가는 약 3,500개의 디자인과 직조 초안이 바닥에서 천장까지 쌓여 있습니다. 로프와 삭구의 미로가 1700년대의 우뚝 솟은 직기 18개를 십자형으로 교차합니다. 그리고 레오나르도 다빈치의 스케치에서 영감을 받은 두 개의 고대 원형 날실이 손으로 돌릴 때마다 삐걱거리는 나무 바닥을 흔듭니다.

수백 년 된 비단 다마스크 천, 브로케이드, 금박 자수 태피스트리로 이루어진 플러시 천으로 둘러싸인 회사 이사인 Alberto Bevilacqua는 이렇게 설명했습니다. "일어나는 조수로 인해 바닥이 더 자주 범람하게 되었지만, 우리는 여전히 300년 전에 만든 것과 같은 방식으로 벨벳을 생산합니다.


놀라운 스레드
Alberto의 증조부인 Luigi는 1875년에 대운하 건너편에 작업장을 열었으며 현재는 이탈리아에서 가장 오래된 벨벳 직조 공장입니다. 그러나 가족의 직물 전통은 500년 이상 거슬러 올라갑니다. 1499년 그림 에서 'Giacomo Bevilacqua, weaver'라는 문구와 함께 흐르는 벨벳 토가를 입은 베네치아 귀족의 행진을 보여줍니다. 그 이후로 베네치아 벨벳의 복잡한 기술과 패턴은 Bevilacqua 가족의 뛰어난 예술가들을 통해 전승되었습니다. 각 예술가는 가족 작업장에서 훈련된 신뢰할 수 있는 직공 팀에게 공개하기 전에 이를 철저히 보호했습니다.

지난 143년 동안 이 가족 사업은 교황, 왕 및 12개 이상의 왕궁을 위해 벨벳을 짠 것입니다. 노란색 패턴의 벨벳은 백악관 집무실에 걸려 있고 진홍색 시셀은 크렘린의 의자를 덮고 있으며 수십 년 동안 바티칸의 공식 공급업체였습니다.

사실, 회사의 물에 젖은 원장 책에서 색이 바랜 항목을 보면 희박한 세계를 엿볼 수 있습니다. 이란의 샤, 쿠웨이트의 셰이크, 스웨덴 왕실의 6명의 구성원이 보낸 커미션이 있습니다. 이집트의 파루크 왕은 1킬로미터의 녹색 벨벳을 주문했습니다. 작곡가 Gordon Getty의 아내는 거실이 벨벳으로 싸인 극장과 비슷하기를 원했습니다. 그리고 Gwalior의 Maharajah는 두 마리의 비단뱀을 보여주는 그의 문장의 자수를 요청했습니다.

유서 깊은 도구
수년에 걸쳐 왕실 후원자들이 왔다가 가버렸지만 회사는 나폴레옹이 베니스를 정복하고 1806년 공장을 폐쇄한 후 수십 년 동안 도시의 버려진 비단 길드에서 Luigi Bevilacqua가 회수한 것과 동일한 고대 베틀을 여전히 사용합니다.

"기계로는 재현할 수 없는 특정 세부 사항이 있습니다." Bevilacqua가 작업장의 나무 돛대 캐노피 아래를 지나가며 말했습니다. "이 전통은 너무 느리고 조심스러운 공예이기 때문에 다른 곳에서는 사라졌습니다."

바로 그때 실비아 롱고(Silvia Longo)가 앤티크 베틀의 레버를 잡아당기면서 리드미컬한 딸깍거리는 불협화음이 스튜디오를 울렸습니다. 대들보가 지나가고 발판을 밟을 때마다 드레스덴의 왕궁으로 향하는 작은 주홍색 벨벳 조각이 그녀의 손가락 아래에서 점차 확장되었습니다. 그녀는 각 직공이 하루에 약 25cm의 직물만 생산할 수 있으며 그녀와 다른 두 명의 직공이 지난 3년 동안 매일 740m 디자인 작업을 해왔다고 설명했습니다.

베네치아 벨벳의 비밀은 순전히 복잡성입니다. 그것은 항상 생산하기가 너무 어려웠기 때문에 항상 매우 바람직했습니다.”라고 베니스의 Ca' Foscari 대학의 섬유 교수인 Doretta Davanzo Poli는 말했습니다.

베니스의 짜여진 벨벳 역사
베니스는 마르코 폴로가 동쪽으로 여행하기 전에 비잔틴에서 비단을 수입하고 있었지만, 1300년대에 루카에서 망명을 신청한 300명의 직조공이 도착하여 베네치아인들에게 비단처럼 매끄러운 실을 촘촘하고 벨벳 같은 파일로 고리를 만들고, 뒤틀고, 자르는 방법을 가르쳤습니다. . Lucchesi 는 아시아 상인과의 거래를 통해 기술을 배웠고, 새로 정착한 예술가들은 1347년에 베니스 공화국의 벨벳 직조공 길드를 빠르게 설립했습니다. 실크와 벨벳 거래에서 일했습니다.

“ 직물 은 공화국의 가장 가치 있는 부의 원천이 되었습니다 . “벨벳은 다른 직물보다 만드는 데 더 많은 재료와 시간이 필요하기 때문에 더 비쌌고 베니스는 전 세계로 수출했습니다.”

Bevilacqua 쇼룸에서 흘러나오는 벨벳, 실크, 다마스크 제품은 방문객들을 베니스가 동서양의 관문이었던 시절로 돌아가게 할 뿐만 아니라 도시의 풍부한 무역 파트너 태피스트리를 증언합니다. 날개 달린 페르시아 사자, 맨가슴에 그리스 사이렌이 장식된 술 장식 쿠션, 중국어 글자로 짜여진 드레이프 실크 브로케이드를 보여주는 무늬가 있는 띠가 있습니다. 그리고 베네치아인들은 복식 통치를 보장하기 위한 방법으로 교활한 일을 했습니다. 그들은 다른 누구도 복제할 수 없을 정도로 매우 복잡한 벨벳을 장식하고 생산하는 방법을 개발했습니다. 
패턴에서 특허법까지
Giacomo Bevilacqua가 1400년대 후반에 벨벳 사업을 시작했을 무렵, 베니스의 벨벳 길드는 고급스러운 감각으로 직물을 짜기 시작했습니다. 금박을 입힌 배경이 나타났습니다. 반짝이는 금속은 실크 실 주위에 짜여져 있습니다. 그리고 베네치아 벨벳 예술의 절정이 나타났습니다. 베빌라콰 직공이 여전히 천천히 생산하고 있는 이중 파일 기술인 소프라리초는 빛을 흡수하는 컷 벨벳 한 겹이 빛을 반사하는 더 가벼운 컬 위에 놓여 물결치는 질감을 만들어냅니다 . 당신의 손이 그것을 지나갈 때 물처럼 잔물결.

베니스는 소프라리초의 비밀을 열렬히 지켰습니다. Molà에 따르면 가장 숙련된 직조공은 경쟁 제조업체와 기술을 공유할 것을 두려워하여 공화국을 떠나는 것이 금지되었습니다. 베니스의 많은 길드가 확장됨에 따라 도시는 1474년에 유리, 보석, 그리고 무엇보다도 섬유 이익을 보호하기 위해 혁신적인 아이디어를 개발했습니다. 그것은 특허법을 만들었습니다 .

“베니스 공예 길드의 위대한 유산 중 하나는 지적 재산의 설립이었습니다.”라고 Molà는 말했습니다. "다른 어떤 도시도 이전에 발명품을 보호한 적이 없었으며, 이는 도시를 창의성과 새로운 아이디어의 허브로 더욱 확고히 했습니다."

베니스는 사회가 의복에 대해 생각하는 방식을 바꾸었습니다. 직물은 더 이상 실용적인 이유로 사람들이 매일 입는 것이 아니라 가족의 부를 나타내는 간단한 안무였습니다. 소비주의가 유행이 되었습니다.

르네상스 쿠튀르
벨벳은 베니스의 섬유 무역을 새로운 차원으로 끌어올리는 동시에 권력, 부, 취향의 상징으로 부상했습니다. 호화로운 실이 도시의 가장 웅장한 궁전과 가장 부유한 교회의 홀을 따라 늘어서 있었고 Titian과 Tintoretto와 같은 지역 예술가의 베네치아 귀족을 묘사한 그림은 사람의 이미지를 형성하는 역할을 보여줍니다. 왕과 교황은 왕관 아래에 벨벳을 두르고, 원로원과 추기경은 진홍색 벨벳 예복이나 띠를 두르고, 귀족 여성들은 벨벳을 씌운 하이힐을 신고 걸었습니다.

"베니스에서는 사람의 지위가 입는 옷과 천으로 즉시 인식되었으며 벨벳보다 더 귀중한 천은 없었습니다."라고 Poli는 말했습니다. "베니스는 1500년대까지 르네상스 패션에 가장 큰 영향을 미쳤지만 소프라리초의 비밀이 다른 이탈리아 도시와 유럽 전역으로 전해지면서 모든 것이 바뀌었습니다."

1797년 나폴레옹이 항해를 시작할 무렵, 베니스의 벨벳 공장은 이미 마지막 단계에 접어들었습니다. 작은 지도자는 프랑스와의 경쟁을 줄이기 위해 도시의 길드를 폐쇄했고 석호의 베틀은 수십 년 후 Luigi Bevilacqua가 먼지를 털 때까지 조용하고 사용되지 않았습니다.

직공
1900년대 초 거의 100명의 직공이 Luigi Bevilacqua Company에서 일했습니다. 12세 정도의 어린 소녀들이 작업장에 와서 어머니가 실을 바꾸거나 실패를 놓는 것을 돕곤 했습니다. 6~8년의 견습 기간을 거친 후 20세가 되면 직조공이 되어 은퇴할 때까지 머무르는 경우가 많습니다.

오늘날 직조공은 7명뿐이며 유휴 직기의 줄을 보면서 Bevilacqua는 공예에 대한 열정과 인내심을 가진 예술가를 찾기가 더 어려워졌다고 인정했습니다. 7명의 직조공은 예전과 마찬가지로 견습생으로 시작하여 회사에서 40~50년 동안 근무한 전문가 밑에서 교육을 받았습니다. 초보자는 가장 가벼운 베틀로 이동하기 전에 날실을 감고 Jacquard 카드를 펀칭하는 데 1년을 보낼 수 있습니다. Longo가 설명했듯이 익숙해지는 데 시간이 걸립니다.

“베틀을 느끼고 이해하는 법을 배워야 합니다. 매일 일하는 데 1년이 걸릴 수 있습니다.”라고 그녀는 말했습니다. “모든 베틀에는 고유한 소리가 있습니다. 뭔가 잘못되면 희미한 소음이 들리고 수천 개의 스레드 중 하나를 찾아 교체해야 합니다.”


환자 프로세스
모든 베빌라쿠아 벨벳은 디자인으로 시작하며, 초기 패턴에서 완성품으로 진화하는 과정은 고된 과정입니다. 직공은 밀리미터 격자에 디자인을 손으로 그리는 것으로 시작합니다. 그리드의 0.5mm는 망치로 구멍을 뚫은 판지 자카드 카드를 나타내며 카드의 모든 구멍은 실에 해당합니다. 디자인에 1.5m의 반복이 있는 경우 3,000장의 카드가 필요합니다. 직조공이 카드를 하나씩 묶고 베틀 위에 올리면 본격적인 작업이 시작됩니다.

다음으로 베틀이 준비됩니다. 패턴의 크기와 복잡성에 따라 최대 6개월이 걸릴 수 있으며 덤불 16,000개의 실을 손으로 매듭짓는 작업이 포함됩니다. 직공은 손가락으로 실을 세고 교차하면서 수직 날실을 회전시키는 것으로 시작합니다. 수직 날실이 감겨지면 수평 날실로 옮기고 손으로 돌려 제자리에 고정시킵니다. 그런 다음 경사 빔에 감고 베틀로 옮기고 미끄러운 실크 실을 제자리에 유지하기 위해 특수 접착제를 사용하여 천천히 놓습니다.

마지막으로 수동 직조가 시작됩니다. 모든 복잡한 소프라리조 컷 아래에는 벨벳이 팽창할 때 움직여야 하는 두 개의 철 막대(하나는 둥글고 다른 하나는 융기)가 숨겨져 있습니다. 빔을 당길 때마다 직조공은 능선 막대 위로 칼날을 조심스럽게 밀어 상단 레이어에서 미세한 실크 실을 자르고 하단 레이어는 빛에 반짝이는 완벽하게 구부러진 루프에 남겨 둡니다.

그것은 당신의 마음에 들어가는 아름다운 직업입니다. 당신은 이 작은 실을 가지고 있고 그것들로 놀라운 일을 할 수 있습니다.”라고 회사에서 19년 동안 직물을 짜고 있는 Longo가 말했습니다.

패션 아이콘
교황에게 옷을 입히고 오페라 하우스를 장식하는 것 외에도 Bevilacqua 가족의 수동 베틀은 지난 60년 동안 세계 최고의 오뜨 꾸뛰르를 만들어 왔습니다.

수십 년 동안 디자이너 Roberta di Camerino는 Bevilacqua 벨벳을 사용하여 Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Farrah Fawcett와 같은 유명인들이 들고 다니는 핸드백을 만들었습니다. 패션 아이콘 Iris Apfel은 뉴욕 아파트에서 사용할 호랑이와 표범 무늬 벨벳을 주문하기 위해 작업장에 정기적으로 들르곤 했습니다. 그리고 지난 20년 동안 이 회사는 Valentino, Rubeus Milano 및 Dolce & Gabbana와 협력했습니다. 한때 수퍼모델 Gisele Bündchen이 비잔틴 사자가 수놓인 브래지어를 입고 캣워크를 미끄러지듯 내려왔습니다.

변화하는 조수
오늘날 작업장의 뒤틀린 마루판에 쌓인 3,500개의 보관용 디자인은 모두 여전히 사용할 수 있지만 대부분은 더 이상 사내에서 생산되지 않습니다. 베니스 자체와 마찬가지로 Bevilacqua 회사는 변화하는 세계에서 살아남기 위해 적응해야 했으며 이제 가족은 본토에 두 번째 공장을 소유하고 있으며 일부 고풍스러운 패턴은 현대 기계로 짜여져 있습니다.

Bevilacqua는 그의 오랜 고객 중 많은 수가 더 이상 수작업 생산의 높은 비용을 감당할 수 없으며 기계가 하루에 6m를 만드는 데 직조공이 한 달을 꼬박 필요하고 비용은 4배나 더 든다고 설명했습니다. 그러나 소프라리초의 비밀은 어떤 기계도 배울 수 없으며, 5세기에 걸친 장인 정신 끝에 Bevilacqua는 이 고대 베네치아 실이 풀리지 않도록 하는 것이 가족의 의무라고 생각합니다.

“각각의 디자인은 우리 과거의 이야기를 말해줍니다. "그들은 수년 전 베니스가 세상에 아름다운 것을 주었다는 것을 상기시켜줍니다."